Поиск о собаках:                                                                                         ICQ: 394090817
Контакты:           скайп: andrey-rostov-n-don       ICQ: 394090817
 border=
Гигиеническая стрижка собаки

 

Гигиеническая стрижка собаки

Гигиеническая стрижка собаки включает в себя: стрижку морды, шерсти под глазами у одних пород, или бороды, бровей, челки — у других, выстригание шерсти между пальцами и подушечками лап, а также вокруг анального отверстия, половых органов и с внутренней стороны бедра.

К гигиеническим процедурам, которые часто проводят во время стрижки, относятся также укорачивание когтей, чистка и освобождение ушей собаки от отмершей шерсти. Такую гигиеническую стрижку часто еще называют окантовкой. Она может осуществляться как ножницами, так и с помощью специальной машинки для стрижки животных. Так же гигиенической считается полная стрижка собаки под машинку.

Гигиеническую стрижку под машинку рекомендуют делать в жаркое время года либо для облегчения ухода за питомцем, имеющим заболевания кожи. Если у собаки образовались трудно разбираемые колтуны, также показана стрижка под машинку, так как расчесывать колтуны — только мучить собаку. Тем более что после колтунов шерсть меняет свое качество и структуру, теряет декоративные и защитные свойства и снова легко спутывается. Конечно, в данном случае речь не идет о выставочных собаках, которым необходимо сохранить шерсть любой ценой.

до стрижки

во время стрижки

Тримминг собак

 

ТРИММИНГ

ОБЩИЙ ТРИММИНГ

Это наиболее простой и потому - наиболее распространенный метод тримминга. Он полно и подробно описан во многих руководствах по уходу за шнауцером. Следует отметить, что общий тримминг прост для понимания, но не всегда - для выполнения. Здесь нужно за сравнительно короткий период времени выполнить большой объем физически тяжелой работы. Поэтому рекомендуем: оцените качество шерсти вашего шнауцера и свои возможности, ознакомиться со всеми существующими методами тримминга, а затем уже делать выбор.

Для того, чтобы представить себе зону, на которой необходимо удалить шерсть выщипыванием, ознакомьтесь с рисунком 7-1, зона 1. Прежде всего проверьте, готова ли шерсть собаки к триммингу. Помните, что пробовать выщипывать шерсть надо не на спине (на этом месте шерсть, как правило, отходит хорошо), а на боках или на бедрах. Тримминг проще выполнять, если вы сначала выщипите небольшую зону, а затем в процессе щипки будете "продвигаться" вверх по спине или шее.

Выщипывают собаку, захватывая небольшой пучок шерсти и вытягивая его по направлению роста волос. Оптимально, если вы сумеете отщипать собаку "голыми руками". В этом случае есть полная гарантия, что часть шерсти не будет срезана инструментом. Если ваши пальцы слабы, или шерсть отходит плохо, то лучше пользоваться тримминговочным ножом.

Практически для любой собаки можно рекомендовать начинать тримминг с зоны холки. Выщипайте корпус, захватывая боковые стороны. После завершения обработки спины и боков выщипываются задние конечности.

Старайтесь строго соблюдать границы выщипывания шерсти. В большинстве своем эти границы естественны и легко определяются на собаке. На черепе передняя граница проходит по надбровным дугам, а боковые - примерно по линии, соединяющей нижнюю точку ушной раковины и внешний угол глаза. На шее передняя граница проходит по линии изменения направления роста волос. На плече передняя граница определяется плечелопаточным, а нижняя - локтевым суставами. Если у вашей собаки на локтях растет черная или буроватая шерсть (это встречается очень часто), то рекомендуем отщипать и ее. Помните только, что украшающая шерсть растет медленнее, и лучше отщипать локти пораньше.

На боках нижняя граница определяется линией сосков и паховой складкой. По возможности прощипите "юбку", это улучшит ее качество. Задние ноги выщипываются до скакательных суставов. Если на скакательных суставах шерсть имеет нестандартный окрас, то вспомните, что вы читали несколькими минутами раньше о шерсти в зоне локтей.

Последнее время многие мастера стали оставлять на передней части задней конечности "лампасы". Это позволяет зрительно укоротить собаку и подчеркнуть угол коленного сустава. Если вы решили сформировать шерсть задней конечности по этому образцу, то оставьте нетриммингованной полосу шириной от одного (для цвергшнауцера) до трех (для ризеншнауцера) сантиметров (рис.7-1, зона 2).

Помните, что общий тримминг выполняется в течение короткого (обычно - в пределах одной недели) периода. Если же вы не имеете возможности выполнить тримминг за это время, то предварительно прочитайте раздел "Зонный тримминг" - это поможет вам правильно определить последовательность обработки шерсти.

После этой операции у собаки остается необработанной украшающая шерсть в следующих зонах: морда, "юбка", целиком передние и плюсны задних конечностей. Об обработке этих зон вы прочитаете в разделе "Косметическая стрижка".

Кроме того, осталась в первозданном виде шерсть на горле, передней части груди, внутренней поверхности задних ног и в зоне под хвостом. Эту шерсть вы подстригаете машинкой или ножницами, (строго говоря, это уже не относится к триммингу, и правильно было бы назвать эту главу "Общий груминг"). Будьте внимательны, подстригая переднюю часть груди. Если ваша собака имеет недостаточно развитую грудь, то лучше в этой зоне оставить шерсть подлиннее. Однако и слишком усердствовать тоже не стоит. Излишек оставленной на груди шерсти нарушает пропорции шнауцера, зачастую собака теряет квадратность формата (см. главу 13).

Несколько слов о подшерстке. В зависимости от его качества существуют три способа его удаления. Если он "созревший" и легко выщипывается, то его можно удалить одновременно с остевой шерстью. Если подшерсток "отходит" плохо, то его можно состричь машинкой. Третий способ состоит в отращивании подшерстка: в отсутствие шерсти он растет быстрее и становится готовым к щипке недели через две. Если ваша собака имеет буроватый подшерсток, то мы настоятельно рекомендуем его не состригать, а выщипать - это улучшит цвет и структуру подшерстка.

Глава 8. ЗОННЫЙ ТРИММИНГ

Процесс выращивания шерсти требуемых структуры и окраса и тримминг вашей собаки для показа ее на выставке нельзя втиснуть в рамки одного дня. Невозможно добиться хорошего результата, взявшись выполнить весь объем работы за один-единственный раз. Отдельные собаки отличаются друг от друга по скорости роста шерсти. Для достижения наилучшего результата вам придется хорошенько изучить вашу собаку. Шерсть большинства собак полностью отрастает за 10 недель после щипки. Следовательно, если вы планируете участие в выставке, вам следует заранее все продумать.

Лучший, чем при общем тримминге, результат при подготовке шнауцера к выставке получается, когда собаку выщипывают последовательно в несколько стадий. Это необходимо потому, что шерсть на голове и шее отрастает быстрее, чем на туловище, хотя и должна быть несколько длиннее.

У собак категории "домашний любимец" или племенных животных, чья выставочная карьера уже закончилась, всю шерсть можно удалить за один раз или с интервалом в 1-2 дня (см. ОБЩИЙ ТРИММИНГ.).

Внутреннюю поверхность ушной раковины можно подстричь ножницами с закругленными концами. Чувствительные зоны на внутренней поверхности бедер, на животе, вокруг анального отверстия и под хвостом тоже можно подстричь ножницами или машинкой.

Выполняя тримминг шнауцера, которого необходимо постоянно выставлять, старайтесь не использовать для обработки ости машинку для стрижки собак. Многие мастера, называющие себя профессионалами и работающие на коммерческой основе, используют электрические машинки для стрижки собак, т.к. с их помощью работа идет значительно быстрее. Часто такой "мастер" даже не вполне представляет себе, каким образом и зачем следует выщипывать собаку вручную. Это же относится и ко многим ветеринарным специалистам.

Перед тем, как приступить к триммингу, подумайте, как должен будет выглядеть шнауцер в результате вашего труда. Постарайтесь в деталях представить себе, что именно вам предстоит сделать с шерстью на разных участках тела собаки. Каждая отдельная собака неповторима и отличается индивидуальными особенностями телосложения.

Постарайтесь привлечь внимание к несомненным достоинствам собаки и скройте ее недостатки. На выставке приглядитесь к собакам, которых показывают в ринге опытные мастера демонстраторы. Изучите фотографии этих собак, если у вас нет возможности увидеть их "живьем". Бесценную помощь вы получите, если в начале вашей деятельности вам удастся пообщаться с по-настоящему компетентным мастером тримминга шнауцеров. Может быть, он позволит вам несколько раз понаблюдать, как он будет готовить разных животных в течение выставочного сезона, или даже укажет, на что следует обратить внимание. Однако далеко не все профессионалы будут рады поделиться секретами своего мастерства с новичком. И не рассчитывайте, что после первой же попытки тримминга вы сделаете все правильно, даже если вы консультировались у профессионала.

Если вы решили отщипывать шерсть, используя метод так называемой "зонной щипки", т.е. удаления не всей шерсти целиком, а лишь в определенных местах, начните работу приблизительно за 10 недель перед выставкой. Начните выщипывать корпус собаки сразу позади холки, постепенно переходя на поясничный отдел туловища, бока и бедра до точек, расположенных примерно на 2-3 см выше скакательных суставов. Если на выступающей передней части груди и по линии низа грудной клетки требуется вырастить густую жесткую водоотталкивающую шерсть достаточной длины, в этот же срок можно выщипать длинные волосы, покрывающие грудь и живот ("юбку"). Подшерсток обычно отрастает на полную длину и начинает топорщиться за сравнительно короткий промежуток времени, поэтому как только он созреет, следует его полностью отщипать для ускорения роста нового остевого волоса. Для этого удобно пользоваться специальным тримминговочным ножом для удаления подшерстка, поскольку он не повреждает уже показавшуюся на поверхности кожи ость.

Через одну - две недели следует отщипать пальцами рук голову, затылок и гребень шеи, а также шерсть на горле. В это же время выщипываются хвост, длинные отросшие очесы под хвостом и на седалищных буграх, где шерсть образует своеобразные симметричные завитки. Для получения лучшего результата голову и уши следует выщипывать регулярно по мере того, как шерсть начинает набирать длину и терять желаемую структуру. Эта процедура не займет много времени, если вы будете выщипывать голову регулярно. Ухоженная шерсть позволит подчеркивать опрятность внешнего вида и сохранит четкость и породность линий головы шнауцера, бдительное и настороженное выражение морды, даже если собаку не требуется показывать на выставках.

Еще через 2 - 3 недели следует руками тщательно выщипать шерсть на скулах, горле и основании шеи, на боковых сторонах шеи до границы, образованной встречно растущим волосом. Внешнюю поверхность ушных раковин и скулы следует выщипать также как можно более тщательно.

Фиксируя голову шнауцера прямо перед собой и разглядывая ее сверху, обратите внимание, как искажают прямоугольную форму черепа собаки волосы, растущие в стороны по линии от внешнего угла глаза к уголку рта. Следует так подщипать щеки, удалив все "лишние" волосы, топорщащиеся вбок, чтобы от внутреннего основания настороженного уха через внешний угол глаза до уголка рта и далее вниз по опускающимся усам и бороде шерсть образовывала прямую линию.

Уголки рта дают начало нижней границы усов и бороды, которая проходит от от одного уголка к другому по воображаемым перпендикулярам, соединяющимся на горле собаки. Чем более тщательно и чисто выщипываются скулы, щеки и горло, тем более "усатой и бородатой" будет собака и тем более эффектно выглядит ее голова.

Завершить работу, выполнив несколько последних штрихов в оформлении шерсти, можно за несколько дней до выставки или даже в день самой выставки. Острыми ножницами следует подстричь шерсть по купированному краю ушей, а шерсть с внутреннего края уха и изнутри наружного слухового прохода еще раз аккуратно подщипать чем точнее, тем лучше. Затем округлить ножницами хвост, подравнять лапы, ноги, оформить усы и бороду. Ноги должны выглядеть абсолютно прямыми, столбиками, одинаковыми по толщине при осмотре с любой стороны. Шерсть на ногах должна лежать сплошной массой без каких бы то ни было торчащих отдельных пучков и прядей волос. Убедитесь, что на локтях и скакательных суставах не осталось неряшливо торчащих пучков шерсти.

Глава 9. КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ТРИММИНГ

За последнее время тримминг и стрижка шнауцеров претерпели значительные изменения. Раньше господствовал стиль, который можно условно называть "европейским". Его определяли строгие линии стрижки с оставлением украшающей шерсти максимальной длины. Несомненно, это связано со сравнительно бедно одетыми жесткошерстными шнауцерами разведения, условно называемого у нас "немецким". С появлением большего количества информации: журналов, иллюстрированных каталогов, фотографий, впечатлений участников международных выставок, ситуация несколько изменилась. Несомненно, на стиль тримминга шнауцеров повлияли американцы с их более "одетыми" собаками и некоторым стремлением к вычурности стрижек.

К сожалению, этот стиль у нас часто принимал шаржированные формы. Появились "юбки", подстриженные по линии двойной кривизны, и тому подобные "изыски". Несомненно, это отрицательно повлияло на внешний вид шнауцера, которому именно прямые линии придают законченность силуэта и сбалансированность облика.

В настоящее время найден разумный компромисс между "европейским" и "американским" стилями. Несомненно, такой компромисс наиболее подходит для наших шнауцеров, которые в основной своей массе занимают промежуточное положение между собаками "немецкого" типа с их жесткой шерстью и малой оброслостью, и "американцами", у которых на первое место ставится именно богатство украшающей шерсти. Современную стрижку шнауцера отличают отточенные прямые линии. В отличие от прежних лет теперь не боятся снимать много шерсти при стрижке. Лучшие мастера, выполняя стрижку с учетом особенностей собаки, получают хорошие результаты по корректировке недостатков сложения. Однако не все "огрехи" можно скрыть грамотной стрижкой.

Собак без недостатков не бывает. Это хорошо известно всем, начиная от людей, не посещающих выставки по причине несоответствия собаки стандарту, и кончая владельцами титулованных победителей. Кому из нас не доводилось читать в описании собаки фраз типа "Хотелось бы большей высокопередости", "Слегка скошен круп" или "Недостаточно выражена холка".

Грань, отделяющая оценку "очень хорошо" от "отлично", отличника от призера, призера от Победителя иногда очень тонка, и бывает очень обидно, когда недостатки экстерьера вашей собаки не позволили эту грань пересечь. К счастью, судьба дала шнауцерам "одежду", с помощью которой можно попытаться исправить недоработки природы.

Наиболее простым (хотя и не вполне корректным) средством такого исправления является стрижка остевой шерсти. Применяя филировочные ножницы или просто состригая "лишнюю" шерсть машинкой, можно добиться неплохих результатов. Однако это допустимо только для собак с черной или белой остью и абсолютно неприемлемо для окраса "перец с солью", ибо такая стрижка приведет к нарушению равномерности окраса.

Если вы все-таки решили подстричь остевую шерсть, то учтите, что многие эксперты неодобрительно относятся к таким ухищрениям и могут снизить оценку. Опытный эксперт способен на ощупь, просто проведя ладонью по спине собаки, отличить стриженую шерсть от прощипанной. Действительно, если естественно выросший волос имеет острый конец, то стриженая шерсть становится подобной пеньку дерева и имеет совершенно другую жесткость.

Одним из достаточно распространенных методов является прореживание отросшей ости. В одном случае "лишняя" шерсть элементарно вычесывается с помощью тримминговочного ножа, "граблей" и аналогичных инструментов. Это делается без особого труда, конечно, если собака достаточно обросла и имеет созревшую, сравнительно легко удаляемую ость.

Так можно, иногда даже непосредственно перед рингом, откорректировать линию верха, убрать излишне широкие бедра и т.п. Такой метод можно рекомендовать практически всем владельцам шнауцеров.

В другом случае шерсть прореживается с помощью филировочных ножниц, выстригается у основания в нужных местах. Этот способ требует определенного навыка, но если вы все-таки решили его использовать, то основное правило - не спешить. Выстригайте шерсть очень маленькими "порциями", внимательно осматривая собаку после каждого шага. Помните, что приладить обратно уже выстриженный пучок шерсти вам не удастся!

К сожалению, оба описанных выше способа прореживания шерсти имеют общий недостаток: с их помощью легко убрать "выпуклости" типа приподнятого крупа, но довольно сложно заполнить "впадины". Для этого необходимо состричь или проредить шерсть практически по всему корпусу, кроме, скажем, зоны недостаточно выраженной холки, а это практически невозможно.

Предлагаемый вашему вниманию метод корректирующего тримминга хорош тем, что он доступен практически всем владельцам шнауцеров, обладающих основными навыками обработки шерсти. Кроме того, корректирующий тримминг фактически не увеличивает трудоемкости подготовки шерсти к выставке. Вы лишь выполняете в несколько приемов ту работу, которую обычно производите за один раз.

В чем же суть корректирующего тримминга? Он заключается в последовательном удалении шерсти по зонам с целью получения удлиненной шерсти в местах "впадин" и укороченной - в местах "выпуклостей". Корректирующий тримминг является логическим развитием зонного тримминга, отличаясь тем, что зоны выбираются для каждой собаки индивидуально, с учетом недостатков ее телосложения.

Для того, чтобы выполнить корректирующий тримминг необходимо:
Внимательно и непредвзято осмотреть собаку и определить, какие недостатки ее телосложения вы хотели бы зрительно скорректировать. Если ваша собака не имеет недостатков, то вообще непонятно, зачем вы все это читаете. Например, на рисунке 9-1 изображен шнауцер "в натуральном виде". Хорошо заметны недостаточно выраженная холка и слегка скошенный круп.

Нарисовать схему корректирующего тримминга со всеми зонами и датами тримминга для каждой зоны (пример такой схемы вы можете видеть на рисунке 9-2).

Выполнить тримминг в соответствии со схемой. На рисунке 9-3 вы можете видеть шнауцера в процессе выполнения корректирующего тримминга. Отчетливо видны зоны, выщипанные в областях недостаточно выраженной холки и скошенного крупа.

Наиболее сложными являются первые два этапа и, если вы не уверены в своих знаниях, то имеет смысл проконсультироваться у опытного специалиста. При составлении схемы выделяются в первую очередь зоны впадин. Это может быть недостаточно выраженная холка или слабая поясница, недостаточно развитые плечи или зауженный круп. Размеры зоны подбираются эмпирически, здесь, к сожалению, никаких конкретных рекомендаций быть не может. Для миттельшнауцера такая зона может иметь диаметр 5-7 сантиметров. Для цвергшнауцера и ризеншнауцера размеры зоны могут быть соответственно уменьшены или увеличены.

Затем вокруг зон впадин обозначаются переходные зоны шириной 1-3 сантиметра, которые триммингуются с интервалом 2-4 дня. Выбор ширины переходной зоны зависит от размера собаки и степени скрываемого недостатка. Чем больше впадина и чем более длинная шерсть должна на ней отрасти, тем больше должно быть переходных зон и тем, соответственно, меньше должна быть их ширина.

Ширина переходных зон зависит и от вашего отношения к процессу тримминга. Если вы готовы "продлить удовольствие", то зоны должны быть узкими, если нет, то их можно расширить. Немаловажным является и отношение к триммингу вашей собаки. Если вы знаете, что она не отличается терпением и буквально через десять минут начинает жаловаться, как ей плохо, то узкие переходные зоны - то, что вам нужно.

В общем случае, чем более узкой выполнена каждая переходная зона, тем лучше. Желание облегчить себе жизнь может привести к тому, что вместо плавного и незаметного перехода вы получите несколько колец, сильно отличающихся по длине шерсти, а для окраса "перец с солью" - и по цвету.

Зоны выпуклостей триммингуются в последнюю очередь, а даты тримминга переходных зон для них определяются "обратным отсчетом времени".

В общем случае последовательность корректирующего тримминга должна выглядит примерно так: 1 день - зона "впадины"
4 день - 1-я переходная зона "впадины"
8 день - 2-я переходная зона "впадины"
12 день - 3-я переходная зона "впадины"
15 день - основная масса остевой шерсти
18 день - 4-я переходная зона "выпуклости"
21 день - 3-я переходная зона "выпуклости"
24 день - 2-я переходная зона "впадины"
27 день - 1-я переходная зона "впадины"
30 день - зона "впадины"

(Даны примерные рекомендации для собаки, у которой "выпуклость" более выражена, чем впадина. Интервалы тримминга зон приняты равными трем дням.)

Если вы имеете несколько зон "выпуклостей" или "впадин", то сроки должны быть согласованы со степенью их выраженности. Более выраженные "впадины" триммингуются раньше, а более выраженные "выпуклости" - позже.

Не забудьте, что все даты должны быть согласованы со сроком обрастания вашей собаки. Если ваш шнауцер нормально обрастает за два месяца, то за два месяца до выставки должна быть оттриммингована основная ость.

Разумеется, этот метод приемлем в основном для владельцев собак, самостоятельно выполняющих тримминг. Приятными исключениями могут быть лишь живущие через дорогу от мастера по триммингу, либо люди, способные оплатить визиты такого мастера через день в течение 12-14 дней. Как всегда, здесь возможен компромисс. Вы можете, приехав к мастеру (или пригласив его на дом), попросить его сделать схему корректирующего тримминга и удалить шерсть с первых зон. Далее вы должны самостоятельно прощипывать в указанные сроки переходные зоны. Во время второго визита мастер удалит основную остевую шерсть, а затем вы сможете обработать оставшиеся переходные зоны и зоны "выпуклостей". С учетом того, что в период подготовки к выставке вам все равно приходится встречаться с мастером дважды (на тримминге и на косметической стрижке примерно за неделю перед выставкой), проигрыш по затраченному времени и по деньгам будет сравнительно небольшой. Во всяком случае, корректирующий тримминг с его системой удаления шерсти по небольшим зонам - хорошая возможность получить навыки самостоятельного тримминга. За десять-пятнадцать минут, необходимых на обработку зоны, ваши пальцы не успеют устать, а вы сможете понять и усвоить основные приемы тримминга.

Следует помнить, что корректирующий тримминг не является панацеей. Он не в состоянии скрыть существенные недостатки (а тем более пороки) телосложения собаки, а служит, как следует из его названия, лишь средством корректировки мелких изъянов. Однако, как показывает выставочная практика, именно мелкие недостатки являются наиболее обидными.

Кроме того, даже если опытный эксперт при "осмотре руками" и обнаружит эти изъяны, то все равно можно быть уверенным, что оценка и/или место вашей собаки будет выше. Помимо того, что ваш шнауцер выиграет в чисто зрительном восприятии, эксперты в ринге практически всегда оценивают также качество тримминга и стрижки.

Конечно, в корректирующем тримминге есть и малоприятные стороны. Здесь и необходимость через день отлавливать или вытаскивать из-под дивана панически боящуюся тримминга собаку (надеюсь, что ваш шнауцер не из таких). Здесь и возня с пылесосом с той же периодичностью, ибо, хотя шерсти за каждый сеанс выщипывается и немного, она все равно сохраняет неприятное свойство разлетаться по квартире и забиваться под одежду. Здесь и необходимость каждый раз успокаивать собаку, стыдливо и недоуменно оглядывающую свою голую заднюю часть, словами "Ты у меня самая (самый) красивая (красивый)!"

Отдельно надо сказать и о шарахающихся от вас на прогулке владельцах других собак. Не очень-то приятно, когда у вас озабоченно и испуганно спрашивают, глядя на проплешины вашего любимца: "Простите, а у вашей собачки не лишай?" Но что поделать, чтобы быть красивым, надо страдать.

Зато на рисунке 9-4 вы можете видеть конечный результат грамотно выполненного корректирующего тримминга: шнауцер хорошего силуэта с розеткой Победителя и кубком. Не правда ли, трудно поверить, что это та же собака, что и на рисунках 9-1 и 9-3. Так что удачи на выставках!

Глава 10. РЕГУЛЯРНЫЙ ТРИММИНГ (РОЛЛИНГ)

Первоклассный шнауцер, подающий большие надежды как шоу-собака, должен быть готов к участию в выставке большую часть года. Карьера такой собаки требует от владельца не только материальных затрат, но и умения постоянно держать в форме шерсть выставочного чемпиона. Приходится заботиться о том, чтобы животное выдающейся породности месяц за месяцем не только не теряло соответствующего облика, но и усиливало производимое впечатление за счет стабильного качества шерстного покрова.

Профессиональный уход за шерстью сводится к регулярному, через строгие временные интервалы, выщипыванию шерсти со всей поверхности кожи для поддержания ее в постоянной выставочной кондиции. При таком уходе животное никогда не выщипывается полностью, "до кожи".

Шерсть на собаке искусственно (за счет определенной техники щипки руками) разделена на четыре слоя, каждый из которых представлен примерно четвертой частью всей массы шерсти собаки. Верхний слой образован шерстью поздней выставочной кондиции, уже почти созревшей, заметно отстающей от кожи и готовой к щипке. Второй слой образован шерстью требуемой выставочной кондиции. Третий слой представляет собой коротковатую для показа собаки на выставке шерсть, которая, однако, вполне успеет "дозреть" еще в течение 1-2 месяцев. И последний слой образован волосками, едва-едва показавшимися над поверхностью кожи.

Этот метод носит в литературе название роллинг («катящийся» в переводе с английского). По одной версии, название отражает специальную технику выщипывания, при которой шерсть "прокатывается" между пальцами. По другой версии, название иллюстрирует смену слоев шерсти, подобно тому, как одна спица вращающегося колеса сменяет другую.

Шерсть выщипывается послойно пальцами рук или вычесывается специальным ножом, который обеспечивает удаление только отмерших волосков, готовых к щипке. Специфическая техника выщипывания пальцами рук очень проста. Однако, к сожалению, не все мастера по триммингу шнауцеров и тем более владельцы собак владеют ею. При обычном щипке пальцами стараются как можно крепче захватить пучок волос и резким движением выдернуть его полностью. В данном же случае пучок как бы пропускается, "прокатывается" между большим и указательным пальцами, как если бы вам захотелось растереть комок влажной земли в порошок. Попробуйте почувствовать, как жесткие волосы проскальзывают сквозь пальцы и, может быть, вам даже удастся уловить момент, когда часть из них легко выскочит из волосяных луковиц и задержится между пальцами. Без особых усилий вы сможете таким образом "пропустить" сквозь пальцы шерсть на любой части тела собаки, выщипывая только самые созревшие волосы и не затрагивая остальные.

Если пользоваться специальным ножом, то следует брать нож с достаточно редкой нарезкой и не слишком короткими зубьями. Такой нож должен захватывать и удалять только самые длинные и легко отходящие волоски, не срезая их и не вычесывая подшерсток.

Обычно при нормальной для шнауцера структуре шерсти создание многослойного шерстного покрова требует примерно трех месяцев, если вы начнете работу в период, когда шерсть вашей собаки отрасла на полную длину. Помните, что те волоски, которые вы выщипываете сегодня, отрастают до выставочной кондиции 2-2.5 месяца. Если вы еще раз прощипите или вычешете шерсть вашей собаки через месяц, то эта порция достигнет желательной длины уже через 3.5-4 месяца, считая с первого дня работы. Попробуйте за один проход вычесать или выщипать примерно третью-четвертую часть всей массы шерсти собаки. Если вам это удалось, то в третий подход (т.е. на третий месяц с первого дня работы) вы легко удалите оставшиеся длинные, редкие, слегка всклокоченные волосы, под которыми уже давно показался слой шерсти, выщипанный вами более двух месяцев назад. С этого момента, если вы не поленились, проделали всю работу по времени точно в определенные интервалы и постарались в каждый период удалить примерно треть всей массы шерсти, вам останется лишь оценить результат вашего труда и, если он оправдал ожидания, продолжать в том же духе и далее.

Чтобы проверить, может ли шерсть вашей собаки круглый год сохранять выставочную кондицию, нужно полностью и тщательно выщипать собаку и в течение 3-4 месяцев понаблюдать за ней. Если к моменту полного созревания шерсти вы обнаружите наличие волосков разной длины, - скорее всего, ваш пес мог бы ходить красавцем постоянно. Если основная масса шерсти еще коротка и плотно прилегает к коже, но часть волос, самых грубых и длинных, отстают гораздо больше и легко выдергивается, вам повезло, т.к. шерсть вашего любимца можно держать на подщипе без особых трудов. Вы просто выщипите слой отмерших волос, не затрагивая остальные.

Если у вашего шнауцера блестящая, плотно прилегающая и очень густая шерсть, то с такой собакой можно достичь весьма высокого результата в стремлении блеснуть качеством шерсти и тримминга. Постарайтесь каждый месяц выщипывать примерно четвертую часть волос, которые в норме сами по себе бывают и самыми длинными. Помните однако, что шерсть на голове и шее должна быть короче, чем на корпусе. Чтобы сохранить элегантность линий собаки, вычесывайте ножом подшерсток.

Если ваш щенок весь покрыт топорщащейся, всклокоченной шерстью, попробуйте выщипать ее полностью. Очень может быть, что под мягковатой щенячьей шерсткой окажется вполне жесткая шерсть, способная к сохранению на подщипе. Если же абсолютно вся шерсть на вашем щенке мягкая, тускловатая, однородная по толщине и длине, все равно попробуйте всю ее выщипать до самой кожи за один прием. Подождите 3 месяца и только тогда оценивайте ваши шансы.

Если вы прежде уже готовили свою собаку к выставкам, подумайте хорошенько, достаточно ли густая шерсть у вашего питомца и стоит ли овчинка выделки? Мягкую, шелковистую или редкую шерсть держать на подщипе невозможно.

Бывает, что у некоторых собак подшерсток столь же густой и грубый, что и покровный волос. Иногда подшерсток достигает той же длины, что и ость. В этом случае я советую выщипывать собаку дважды в год и не мучаться в безуспешных попытках вычесать шерсть раньше, чем она созреет.

Если каждый раз, из последних сил пытаясь выщипать собаку "до лысины", вы тратите уйму времени, чтобы удалить изрядное количество молодых волос, плотно прикрывающих кожу, знайте: вы даром тратите время в борьбе с прекрасной шерстью, естественным образом готовой к содержанию на подщипе. Бросьте заниматься ерундой и предоставьте собаке уход, который она заслуживает. Выполняйте тримминг профессионально!

И последнее. Если вы хотя бы раз стригли свою собаку, то прежде чем производить какие бы то ни было эксперименты, выщипите всю шерсть полностью (включая волос на ногах и груди) хотя бы один раз. Прежде чем планировать победы в конкурсах и в выставочном ринге, нужно восстановить качество шерсти и уже тогда взвесить свои возможности.

По идее вы должны каждые 3-4 месяца полностью менять весь шерстный покров вашего шнауцера. Это значит, что вам следует каждый месяц удалять примерно третью-четвертую часть все массы шерсти собаки.

В разгар выставочного сезона вы можете прощипывать или прочесывать собаку каждую неделю, чтобы содержать шерсть в идеальном порядке. В перерывах между выставками можно ставить собаку на стол один раз в месяц.

В процессе работы или накануне выставки вы наверняка постараетесь с некоторых частей тела собаки снять больше шерсти, чем, скажем, с корпуса. Это в первую очередь касается головы, шеи, лопаток и плеч, бедер и крупа. Но имейте в виду, что по самой идее такого ухода вам необходимо сохранить на любом участке кожи собаки шерсть, однородную по длине и густоте. Для этого нужно стараться удалять шерсть равномерно со всего тела собаки. В противном случае вы рискуете раздробить процесс подщипывания шерсти на щипку по зонам в разные сроки. Последнее гораздо сложнее и требует детального знания особенностей формирования шерстного покрова и проявления необходимых оттенков окраса индивидуально у каждой собаки (окраса "перец с солью"). Впрочем, энтузиаст попробует любой способ, чтобы представить своего любимца на выставке в самой лучшей форме и покорить болельщиков и экспертов безукоризненным триммингом.

И еще запомните: если вы пропустите очередной срок прощипывания шерсти и затянете работу на 2-3 месяца, вам придется начинать все с нуля, поскольку послойность и очередность роста слоев шерсти будут безнадежно загублены.

Глава 11. КОСМЕТИЧЕСКАЯ СТРИЖКА

Общие положения
Обработка головы
Голова шнауцера - наиболее трудный объект стрижки. Именно она во многом определяет характерный облик этой собаки. По стандарту в голова шнауцера должна иметь массивную продолговатую форму. Целью обработки шерсти является подчеркивание длины головы и морды, плоскости черепа и параллельности черепа и спинки носа, а также обеспечение острого и настороженного взгляда. Именно в результате такой обработки в выставочном описании собаки должны появиться слова: "Голова породная с типичным шнауцерским выражением".

Прежде, чем начать обработку головы (рис.11-1), тщательно промойте и просушите бороду, усы и челку. Пользуйтесь феном, но не пересушивайте и не обжигайте собаку.

Начнем описание обработки с ушей. Ножницами (а лучше машинкой) подстригите шерсть на внешней и внутренней сторонах ушной раковины. Состригите шерсть с кромок ушей и удалите шерсть (лучше все-таки ножницами) из слухового прохода.

Глядя на собаку в анфас, убедитесь, что череп плоский и параллелен морде. Если это не так, то сформируйте ножницами или машинкой необходимую плоскость. Будьте осторожны, не состригите брови!

Для обработки челки положите руку на морду собаки, иначе вы рискуете состричь часть усов. "Классическая" челка имеет форму треугольника с углами в зоне мочки носа и (воображаемыми) в середине ушных раковин.

Другой способ оформления челки: внешние стороны подстригаются параллельно оси головы, как бы продолжая боковые границы черепа, на 2-4 сантиметра, а затем треугольником сводятся к мочке носа. В последнее время стали подстригать челку "на американский манер" - двумя раздельными бровями. В этом случае челка обрабатывается, как описано выше, а затем простригается "щель" примерно по ширине спинки носа.

Длина челки зависит от нескольких факторов. Если морда короткая, то укороченная челка создаст впечатление большей удлиненности. Если морда длиннее черепа, оставьте челку подлиннее. Длинную челку часто оставляют, чтобы замаскировать светлые, круглые или большие глаза, зрительно уменьшая их размер.

После обработки челки зачешите ее наверх и удалите шерсть со спинки носа. Лучше эту шерсть выщипать, так как отросший после щипки "перец с солью" зрительно расширит спинку носа. Обязательно удалите шерсть, растущую в зоне внутренних углов глаз, помимо косметических требований, это еще и требование гигиены - шерсть, попавшая в глаза, вызывает их раздражение.

По направлению к мочке шерсть на спинке носа удаляется узкой полоской, по возможности не трогая усы. Не забудьте перед этой процедурой еще раз проверить параллельность черепа и спинки носа. Возможно, вам придется корректировать эти линии. Так, если морда "опущена", то полоску на спинке носа нужно делать как можно уже, а усы в этой зоне перед выставкой придется начесать.

Обработка боковых сторон черепа - один из наиболее важных моментов в процессе стрижки головы. Найдите естественную заднюю границу усов. Она проходит по линии смены направления роста волос. Помните, что эта естественная граница является только отправной точкой. На самом деле задняя граница усов должна обеспечивать оптимальное соотношение длин морды и черепа. Их длины должны относиться как 4:5. Таким образом, если у вашей собаки морда коротковата, то граница сдвигается назад, а если длинна - то вперед.

Когда вы точно определили заднюю границу усов, простригите ее ножницами снизу вверх. Шерсть, находящаяся сзади этой границы, состригается машинкой. Однако не захватывайте при этом шерсть, растущую под глазами и на височной кости.

Следующее действие тоже весьма ответственно. Вам необходимо сформировать шерсть в зоне, расположенной между глазом и скулами. Для этого необходимо положить ножницы на боковую сторону головы непосредственно за границей усов. Острия ножниц направлены вверх. Плоскость ножниц должна быть параллельна плоскости височной кости. Движением ножниц против шерсти вы должны состричь волосы, растущие на скулах, в подглазной впадине и возле глаза. При этом шерсть в подглазной впадине должна остаться чуть-чуть длиннее. Это позволит зрительно расширить голову и замаскировать скулы, даже если они достаточно сильно выражены (напомним, что скуластость у шнауцера считается недостатком). Переходы в зонах височной кости и скул при необходимости можно загладить филировочными ножницами или машинкой.

Захватив усы и бороду и отклонив их вперед, состригите оставшуюся сбоку и снизу шерсть до угла губы, не переходя при этом ранее простриженную заднюю границу усов. Не забудьте тщательно подстричь короткую шерсть возле угла губ, иначе она будет топорщить усы и собака приобретет неопрятный вид. Эту шерсть легче увидеть и состричь, если пасть собаки открыта.

Перед обработкой бороды поднимите усы вверх и соберите их рукой над мордой. Ножницами сформируйте бороду в виде клина, постепенно опускающегося вперед. Обработайте бороду с другой стороны, добиваясь полной симметричности.

Не увлекайтесь и не оставляйте слишком длинную бороду. Многие владельцы считают, что надо оставлять максимальное количество украшающей шерсти. Реальная же задача стрижки состоит в формировании пропорционального, сбалансированного облика шнауцера. Представьте себе шнауцера со сравнительно небольшой головой, украшенной длинной "козлиной" бородой. Такая борода зрительно еще больше уменьшит голову.

Теперь осталось подравнять усы. Длина усов должна соответствовать длине бороды, иначе слишком короткие усы будут выглядеть так же нелепо, как коротковатая куртка, надетая поверх длинного пиджака. Не оставляйте слишком густые усы. Это приведет к тому, что голова потеряет требуемую "кирпичеобразную" форму. Если усы слишком пышные и за их счет морда выглядит значительно шире черепа, то усы необходимо отфилировать. Еще раз повторим: главное - соразмерность и сбалансированность.

Многократно повторите операции подравнивания бороды и усов, тщательно причесывая их каждый раз. В противном случае мелкие колтуны, присутствующие практически у каждой собаки, неизбежно будут выбиваться из "общего строя", создавая ощущение неопрятности.

Обработка шерсти на нижней части груди ("юбки")
При всей внешней простоте стрижки "юбки" она играет ключевую роль в формировании строгого компактного силуэта породного шнауцера. Как и при обработке конечностей, стрижка начинается с правильной выставочной стойки собаки. Предварительно тщательно расчешите шерсть. Для стрижки используются прямые ножницы. Линия "юбки" идет от локтя примерно к центру паховой складки (рис.11-2).

Добившись удовлетворительного результата с одной стороны, переходите на другую. Для придания "юбке" аккуратности подравняйте ее, держа ножницы остриями вниз по касательной к груди. Как и при обработке другой украшающей шерсти, "юбку" в процессе стрижки следует несколько раз тщательно расчесать, обнаруживая мелкие колтуны.

Нужно сказать, что форма "юбки" зависит не только и не столько от стрижки, сколько от того, насколько грамотно был выполнен тримминг низа груди. Если грудь не была прощипана достаточно низко, то вряд ли ваши ухищрения создадут "юбку" естественного вида - она будет выглядеть "наклеенной".

Обработка передних конечностей
Цель обработки передних конечностей является создание впечатления их стройности, плотности и наполненности. Не все шнауцеры одарены густой шерстью на лапах, поэтому необходимо поддерживать максимальную оброслость, какая только возможна. Структура шерсти на лапах варьируется от тонкой до шелковистой, а также может быть тяжелой и ломкой. Однако при любом типе волоса чистота и хороший уход помогут сохранить густоту. Полезно при сушке феном "оттянуть" украшающую шерсть в горизонтальном направлении - это облегчит процесс стрижки. Шерсть на лапах должна быть чистой, сухой и расчесанной, прежде чем вы приступите к ее обработке.

Прежде, чем начинать стрижку, надо убедиться, что собака стоит в своей выставочной стойке. Внимательно исследуйте правильность шерсти на локтевой зоне. При неграмотной стрижке вы можете получить эффект локтя, вывернутого наружу или повернутого внутрь.

Гребнем или пуходеркой расчешите украшающую шерсть передних конечностей в горизонтальном направлении. Используя прямые ножницы, стригите шерсть по вертикали, строго перпендикулярно полу. Некоторые специалисты рекомендуют стоять прямо над собакой и смотреть вниз на передние конечности. Таким образом стригутся по кругу обе лапы. В результате они должны выглядеть, как прямые столбики (рис.11-3).

Расчесывайте всю шерсть в направлении стороны, которую вы собираетесь стричь. При стрижке внутренней стороны конечности не забудьте выстричь неизбежные колтуны под мышками - они заставляют собаку выворачивать локти наружу.

Нижняя часть лап должна после стрижки иметь овальную форму. При этом не ориентируйтесь на лапу - она может быть развернута вовнутрь или наружу. Добивайтесь того, чтобы овал лапы был параллелен оси собаки. Шерсть на лапах подравнивается исключительно до уровня подушечек. В противном случае создается впечатление укороченной конечности. Придайте верху лапы округлую форму, слегка обнажив два центральных когтя. Если когти длинноваты, то не забудьте их подстричь.

Обязательно выстригите шерсть между пальцами, это поможет собаке плотно держать лапу "в комке". Аккуратно раздвинув пальцы, выстригите пряди шерсти, растущие между пальцами вверх - они часто бывают буроватыми от сырости.

Обработка задних конечностей
Обработка задних конечностей производится по тому же принципу и практически теми же приемами, что и передних (рис.11-4). Опять таки обратите внимание на правильность стойки собаки и в этом положении оцените ее достоинства и недостатки.

Прежде всего шерсть расчесывается. Не забывайте, что задние лапы меньше передних и поэтому для сбалансированности общего облика шнауцера на них надо оставить сравнительно больше шерсти. Стрижка шерсти на плюснах производится по кругу, аналогично обработке передней конечности. На передней части плюсны шерсть подстригается близко к линии, проходящей от внутреннего угла скакательного сустава к передней кромке лапы.

Если у вашей собаки оставлены "лампасы" на бедре, то стрижка передней кромки конечности производится по естественному контуру коленного сустава. Не увлекайтесь прямыми линиями, а то вы рискуете получить результат, аналогичный описанному ниже (см. главу 13). В заключение еще раз убедитесь, что обработка задних конечностей сбалансирована с обработкой передних.

Истинной проверкой правильности тримминга конечностей является проверка в движении. Возможно, выявятся еще какие-либо недостатки, которые не видны в стойке. Тогда потребуется дополнительная обработка. Помните, что требуется достаточно большой период времени, чтобы отрастить шерсть на конечностях хотя бы на сантиметр.

Обработка хвоста
Хвост и зона под хвостом должны подвергаться периодической обработке. Участок под хвостом должен быть всегда аккуратным, обрабатываться машинкой или ножницами. Будьте внимательны, не состригайте шерсть со слишком большим "заходом" на внешнюю сторону бедер. Вместе с тем умеренная стрижка этой зоны позволит вам зрительно сократить собаку, сделать ее более компактной. Хвост должен иметь форму плавно сходящегося усеченного конуса с округлым концом.

Глава 12. КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СТРИЖКА

В этой главе мы не собираемся давать описания всех возможных корректировок недостатков шнауцера с помощью стрижки. Несколько примеров позволят вам уяснить основные принципы этого процесса. Остальное вы легко поймете, если внимательно посмотрите на вашу собаку и определите ее недостатки.

Рассмотрим основные принципы корректирующей стрижки на примере обработки задних конечностей. На рисунке 12-1 изображены задние ноги с хорошо выраженными углами и правильной стрижкой. Если собаке, как говорят специалисты, "не хватает углов", то ноги необходимо подстригать так, как показано на рисунке 12-2.

К сожалению, нередки случаи, когда собаки с правильными углами конечностей уродуются неграмотной стрижкой. Пример такой работы вы можете видеть на рисунке 12-3. Забегая вперед, вы можете посмотреть в следующей главе рисунок 13-7 и увидеть, как шнауцера из-за неграмотной стрижки просто-напросто "лишили" угла коленного сустава.

По требованиям стандарта, череп шнауцера должен быть плоским. На рисунке 12-4 слева изображена собака с ярко выраженными буграми черепа. Справа показано, как, слегка подняв верхнюю границу челки, можно зрительно "убрать" эти бугры и сделать череп плоским.

Если голова вашего шнауцера коротковата, то не поднимайте верхнюю границу челки слишком высоко, как показано на рисунке 12-5 слева. Сместив эту границу вниз, как показано на правом рисунке, вы можете зрительно удлинить череп.

Некоторая скуластость шнауцера, изображенного на рисунке 12-6 слева, корректируется тем, что под скулами оставляется чуть больше шерсти. При этом вы получаете требуемую стандартом "кирпичеобразную" форму головы. Без этого маленького ухищрения эта форма стремилась бы к подобию цифры "8".

Предположим, что ваша собака излишне коротконогая (именно излишне, ибо в стандарте шнауцер описывается как собака, "скорее приземистая, чем высоконогая"). В этом случае вам необходимо подстричь украшающую шерсть на груди ("юбку") покороче, как показано на рисунке 12-7.

Если же, напротив, собака имеет длинноватые ноги или мелковатую грудь, то более длинная "юбка" (рисунок 12-8) поможет зрительно скорректировать этот недостаток. Позаботьтесь только о том, чтобы "юбка" не выглядела так, как на рисунке 13-2.

Итак, главное - увидеть недостатки собаки (перед этим рекомендуем еще раз внимательно прочитать стандарт породы). Дальше, надеемся, вы уже сумеете сообразить, как эти недостатки зрительно откорректировать с помощью стрижки.

Глава 13. КАК НЕ НАДО.
(примеры неудачного тримминга и стрижки)

На примере нескольких фотографий мы дадим вам примеры неправильно выполненных тримминга и/или стрижки шнауцеров. В качестве иллюстративного материала использовались миттельшнауцеры окраса "перец с солью", как наиболее характерные по шерсти представители шнауцерской семьи.

Как правило, мы не будем описывать все недостатки ухода за шерстью, заметные на той или иной фотографии (обычно их бывает несколько). Сосредоточьте свое внимание на одной, но зато самой заметной ошибке. Наличие опыта даст вам возможность определить, что еще не в порядке с шерстью у изображенной на снимке собаке.

Мы надеемся, что владельцы собак, узнавшие на этих фотографиях своих питомцев, не слишком на нас обидятся. В конце концов, все мы делали ошибки, хотелось бы предостеречь от повторения этих ошибок других.

Рисунок 13-1. Ошибка в сроках тримминга. Собака выщипана слишком поздно, и в результате пришла на выставку "лысая". В подобных случаях можно получить оценку "очень хорошо" с формулировкой эксперта: "Качество шерсти определить невозможно".

Рисунок 13-2. Собака практически не причесана и не подстрижена. Кроме того, собака также поздно готовилась к выставке (хотя и не столь поздно, как шнауцер, изображенный на рисунке 13-1). Обратите внимание на "юбку" - она выглядит наклеенной на грудь собаки.

Рисунок 13-3. Собаке "сделали" прямое плечо. Излишне застриженная шерсть на груди и шее при очень темной ости зрительно подчеркивает прямоплечесть собаки, являющуюся недостатком сложения. Кстати, темная ость, скорее всего, есть результат переросшей и, вследствие этого, "переперцованной" шерсти.

Рисунок 13-4. На передних конечностях оставлено слишком много шерсти впереди. За счет этого собака зрительно "растягивается" и теряет квадратность формата.

Рисунок 13-5. "Классический" пример некачественного тримминга. У собаки были выщипаны спина и частично бока корпуса. В результате шерсть на стриженых зонах потеряла структуру и цвет. Отчетливо видны темные зоны на шее, по низу корпуса, на передних и задних конечностях.

Рисунок 13-6. Другой пример ошибки в сроках тримминга. На этот раз собаку выщипали слишком рано. Хорошо заметно, что шерсть не лежит ровно. "Волна" за холкой и нарушение прямизны остевой шерсти - характерные черты такой ошибки. Здесь могло бы помочь прореживание шерсти либо вычесывание ее с помощью тримминговочного ножа или "граблей".

Рисунок 13-7. Модные американские "лампасы" на задних конечностях подстрижены по прямой линии. В результате кажется, что колено у этой собаки отсутствует вообще. Обратите внимание на темную шерсть в зоне локтей. При таком качестве ее также необходимо выщипывать (помните о сроках!); после нескольких процедур шерсть приобретет требуемый окрас "перец с солью", хотя, возможно, и не такой яркий, как на корпусе.

Рисунок 13-9. Яркая комбинация недостатков, представленных на фото 13-3 и 13-5. Явно подстриженная, а не выщипанная шерсть на плечах (и на задних конечностях тоже) в сочетании с некорректной стрижкой создают иллюзию "прямоплечести", хотя у этой собаки с плечом все в порядке.

К сожалению, этот грустный ряд можно продолжать до бесконечности. Практически на любой выставке можно увидеть шнауцеров, в разной степени изуродованных неграмотными триммингом и стрижкой. Сколько огорчений приносит это владельцам, чьи собаки по праву могли бы претендовать на самые высокие места в рингах. Но увы и ах! Хорошо, если на выставке найдется мастер, способный и готовый за несколько минут подправить огрехи (если они вообще исправимы). Куда проще внимательно изучить предлагаемые образцы, с тем, чтобы никогда им не следовать.

Помните!
Для победы на выставке вы должны и можете сделать очень многое. Сделайте же это, и тогда вам не придется переживать поражение вместе с вашим любимым шнауцером. Знайте, что от этого он страдает не меньше, чем вы!

Глава 14. ОБРАБОТКА КОГТЕЙ.

Разговор об уходе за шерстью шнауцера не был бы полон без рекомендаций по обработке когтей. Ведь когти по своей природе представляют не более, чем модифицированную шерсть.

Итак, для чего следить за когтями? Как и в случае с шерстью - в основном для удобства и здоровья собаки. Хозяевам переросшие когти их любимца не доставляют частых хлопот. Исключением является не всегда приятный "цокот копыт", который является признаком переросших когтей, да еще случаи, когда слишком длинный коготь ломается, в результате чего страдает обшивка на любимом "шнауцерском" кресле. Куда более серьезные проблемы могут вызвать переросшие когти у самой собаки, начиная от нарушения походки и кончая риском травмы пальца из-за того, что переросший коготь на полном аллюре цепляется за землю.

Прежде всего, возьмите за правило регулярно проверять длину когтей вашей собаки. Периодичность осмотра зависит от того, по какой поверхности собака гуляет. Асфальт действует подобно наждаку, грунт имеет более щадящее воздействие, а наиболее быстро когти отрастают зимой, в период прогулок по снегу.

Многие владельцы просто не решаются подстригать когти из боязни сделать собаке больно. Однако определить, до какой длины можно "обкорнать" когти, совсем не сложно.

Посмотрите коготь на просвет (рис.14-1). Вы можете заметить, что внутри когтя имеется более светлая "живая" зона. Если когти очень плотны и сильно пигментированы, то для определения границы посмотрите на коготь снизу. Вы увидите светлый треугольник, размеры которого практически соответствуют размерам "живой" зоны внутри когтя.

Отступив от кончика "живой" зоны или вершины треугольника на полтора-два миллиметра вы определите границу безболезненной обрезки когтя. Даже если вы ошиблись и при обрезке из когтя пошла кровь, не пугайтесь. Это кровотечение очень слабое и легко останавливается с помощью перекиси водорода.

Лучше пользоваться для обрезки когтей специальными когтерезками, описанными в главе "ИНСТРУМЕНТЫ". Однако за неимением когтерезок вы можете пользоваться обычными маникюрными щипчиками. Если же когти особенно прочны, то используйте слесарные бокорезы. Не забудьте, что в отличие от когтерезок эти инструменты могут расщеплять коготь, поэтому будьте внимательны.

Чтобы после обработки когти не торчали "пеньками", можно состригать когти не по поперечному сечению, а параллельно линии пола (у стоящей собаки). Не забудьте после обрезки опилить кромки пилочкой для ногтей или надфилем. В каталогах мы встречали электрические машинки для опиловки когтей, но это кажется уже непозволительной роскошью.

Сайт В.Абрамовой. ( питгомник цвергшнауцеров "Алерт Чарм) www.alertcharm.ru

Грумминг собак.

 

…Это страшное слово «ГРУМИНГ»!



Груминг – это не только стрижка, а весь спектр гигиенических процедур по уходу за животным. Груминг бывает не только выставочным, но и повседневным. Мыть собаку, подрезать коготки, освобождать уши от отмершей шерсти и делать гигиеническую стрижку можно в специализированных зоосалонах, можно приглашать грумера домой, а можно ухаживать за своим любимцем самостоятельно. Для повседневного ухода, и особенно для подготовки собаки к выставке необходим целый ряд инструментов и косметических средств, о которых мы сегодня и поговорим.Прежде всего – рабочее место. Стол для груминга. Это может быть специальный стол для груминга, его можно приобрести в специализированных магазинах. (Ниже в статье будут приведены ссылки на интернет-ресурсы, где можно посмотреть и приобрести все описываемые здесь приспособления). Это целесообразно, если позволяют финансы и площадь квартиры, а также, если у вас более чем одна собака и вы будите регулярно заниматься их внешним видом. Столы для груминга бывают как складные, на ножках или на колёсиках (такие удобно брать с собой на выставку) так и стационарные, с регулятором высоты.

Они удобны тем, что имеют прорезиненную рельефную поверхность, препятствующую скольжению лап, и часто оснащены кронштейном, на котором при помощи поводка фиксируется собака.

За неимением специального стола используется любой подходящий стол. Желательно не очень большой и отстоящий от стены, чтобы вы могли свободно вокруг него двигаться, не нагибаться и не вставать на цыпочки во время работы. (Гладильная доска или пара табуреток не подойдут, стол должен быть устойчив. Однажды я наблюдала цирк, когда хозяева предложили мастеру тримминговать шнауцера, поставив его передними ногами на одну табуретку, задними – на другую). Чтобы избежать скольжения лап собаки и повреждения поверхности стола, постелите на него обычный резиновый коврик для ванны или сетчатую резиновую подстилку для багажника автомобиля (продаётся в автомагазинах и гипермаркетах, стоит недорого и очень удобно). Ещё одно замечание по поводу стола – он должен быть хорошо освещён и в досягаемости должны находиться розетки для машинки и фена.

Стол готов. Теперь нужно позаботиться о себе. Выделите себе специальную одежду для стрижки собаки. Это должно быть что-нибудь не синтетическое, чтобы не электризовать шерсть. Подойдёт хлопчатобумажная футболка, а поверх неё передник из плотной скользкой ткани, что позволяет отработанной шерсти соскальзывать, не прилипая. Удобно, когда в переднике есть карманы. В них можно держать часто используемые инструменты. Ещё вы можете позаботиться о своих бронхах и надеть защитную медицинскую маску (продаются в аптеках) или респиратор.

А теперь поговорим о наиболее часто используемых инструментах и препаратах. Подбор инструментария, как и косметики – дело индивидуальное, зависит от породы, особенностей шерсти и ваших личных предпочтений. Но есть некий стандартный набор, который должен иметь каждый грумер.

Итак, вам понадобятся когтерез и, возможно, пилка. Когтерез специальный, для животных, не стоит стричь когти собаке человеческими кусачками. Инструмент испортите и собаку травмируете. А вот пилочка подойдёт человеческая, но для искусственных ногтей. Когтерезы бывают двух типов – «гильотина» и по типу секатора с серповидными лезвиями. Выбор зависит от личных предпочтений.

Перед подстриганием когтей заранее приготовьте баночку с кристаллами марганцовки и ватную палочку. Если, укорачивая коготь, вы случайно заденете сосудик, кровь из когтя можно остановить только при помощи сухой марганцовки (опустите кровоточащий коготь в порошок или прижгите с помощью ватной палочки).
Ватные палочки и косметические диски также вам понадобятся при чистке ушей.

Непосредственно для стрижки вам понадобятся парикмахерские ножницы нескольких видов (прямые, изогнутые, маленькие ножнички с закруглёнными кончиками для выстригания шерсти около глазок, а также односторонние филировочные ножницы). Ножницы для стрижки собак бывают разной длины: самые длинные используются для стрижки гривы пуделей и керри блю терьеров, формирования «столбиков» на конечностях. Более короткие, с округлыми концами удобны для обработки морды, ушей, подушечек лап.
Если собака стрижётся полностью, основной фронт работ производится машинкой для стрижки. Машинка должна быть предназначена именно для стрижки животных (так как большинство «человеческих» машинок не берут собачью шерсть и оказываются недостаточно мощными, быстро перегреваются и не рассчитаны на длительную работу). Исключением может быть лишь «человеческий» триммер для усов. Эта маленькая машинка позволит вам аккуратно постричь мордочку собаки, шерстку между пальчиками у мелких пород, выстричь лапки у пуделя, побрить ушки йорка. Машинка для стрижки животных имеет сменные ножи различных размеров (у разных фирм разная маркировка, у Мозер, например такая линейка ножей: 1/20 мм, 1/10 мм, 1мм, 2мм, 3мм, 5мм, 7мм и 9мм. Самая маленькая цифра – наиболее короткая шерсть, самая большая – оставляет шерсть длиной примерно 1 см). Существуют ещё дополнительные пластиковые насадки поверх ножей, но я не рекомендую их использовать, так как они электризуют шерсть и никогда не позволяют снимать шерсть равномерно, стрижка получается неаккуратной. Вам не обязательно покупать все ножи, достаточно приобрести наиболее часто используемые 1/20 мм и 1мм (используются для обработки ушей, мордочки, гигиенических мест и выстригания шерсти между подушечками лап); корпус собаки чаще всего стригут ножам 2 или 3 мм. Если у вас пудель или ши-тцу, и вы хотите сделать их плюшевыми, лучше использовать ножи 7 или 9 мм.

Со стрижкой разобрались. Теперь о расчёсках. Длина зубьев расчёски должна соответствовать длине шерсти собаки. Чем длиннее и гуще шерсть, тем длиннее должны быть зубья расчёски. Хорошо бы иметь весь спектр расчёсок (от частых до редких) на все случаи жизни. Более крупные применяются для первого прочёсывания и разбора колтунов, для последующей обработки необходима более частая расчёска. Кроме того, хорошо себя зарекомендовали в расчёсывании свалявшейся шерсти расчёски с переменным зубом (длинный – короткий через один) и расчёски с вращающимися зубчиками. Важно: расчёски должны быть либо полностью металлическими, либо на деревянной или прорезиненной ручке. Пластиковые электризуют и путают шерсть. Они должны быть прочными и негнущимися. Зубчики расчёски должны быть закруглены, не иметь зазубрин и не травмировать собаку. Не стоит использовать расчески без ручек, это неудобно. Также не рекомендую двусторонние расчёски, особенно если собака длинношерстная (одной стороной чешете, на вторую наматывается шерсть). Можно приобрести специальную маленькую частую расчёсочку для усов, ей очень удобно расчёсывать морду собаки и разбирать шерсть под глазами.

Может понадобиться колтунорез. C ним нужно быть осторожными. Очень острая штука, и в первую очередь страдают пальцы грумера.

Особый тип расчёсок представляют собой так называемые «грабли», применяемые для прочёсывания собак с более грубой шерстью.
Если у вас триммингуемая порода, то необходимо запастись тримминговочными ножами, которые подбираются под тип шерсти вашей собаки на основе индивидуального опыта. С триммингами как с расчёсками, лучше иметь несколько, так как один нож хорошо выщипывает грубую ость, другим ножом вы сможете выщипать более мягкий и тонкий волос. Покупая тримминг, проверьте его на своей коже – он ни в коем случае не должен оставлять царапин.

Для расчёсывания во время сушки необходима пуходёрка (размер зависит от размера собаки), она должна быть средней жёсткости, не иметь пластиковых шариков на концах зубчиков и не травмировать кожу.

Массажные щётки и щётки с натуральной щетиной подбираются по необходимости и личным предпочтениям. Они применяются для расчесывания длинношерстных щенков, собак с достаточно редкой и умеренно длинной шерстью, а также короткошерстных. Их же хорошо использовать для массажа кожи, чтобы улучшить кровообращение.
Для формирования топ-нотов применяют так называемый «шилохвостик» - парикмахерскую расчёску со спицей.

Раз уж мы заговорили о сушке, то пара слов о фене. Фен должен быть профессиональный, мощный (2000 вт), иметь 2-3 режима температуры и мощности и съёмный защитный фильтр от попадания волос в двигатель. Желательно иметь штатив. Сушить собаку следует самым мощным режимом, но не самым горячим воздухом. Для закрепления оттянутых распрямлённых волос используйте холодный воздух. Во время сушки фен должен быть на расстоянии не ближе 40 см от собаки.

Теперь несколько слов о базовом наборе медикаментов и косметических средств. Вам потребуется любой доступный антисептик для дезинфекции инструмента (перекись водорода, медицинский спирт и др.), кровоостанавливающие средства (кристаллы марганцовки для остановки кровотечения из когтя; если вы случайно поранили собаку во время стрижки, остановить кровь поможет та же перекись водорода или дезинфицирующая ушная присыпка фирмы 8 in 1). Ушная пудра для облегчения выщипывания волос из слухового прохода (та же 8 in 1, Biogroom или любая другая). Средство для облегчения расчёсывания колтунов. Кондиционер-антистатик в спрее. Шампунь для мытья собаки и бальзам-ополаскиватель. Для завершении стрижкисобаки – любой гурминг-спрей или парфюм для животных на ваш вкус.


Стрижка собак, уход во время линьки

Стрижка собак. Обычно собак стригут только при кожных заболеваниях. Декоративную стрижку некоторых комнатных пород производят специалисты. Для придания стандартного вида собакам жесткошерстных пород (фокстерьерам, эрдельтерьерам) у них выщипывают отмирающие остевые полосы.

У собак, содержащихся в квартирах, часто отрастают когти, затрудняющие их движения (у работающих собак когти стираются от постоянного соприкосновения с землей). Когти коротко обрезают. При этом обычно пользуются кусачками и напильниками мелкой насечки (бархатными). Кусачками откусывают куски когтя по его окружности (перекусывать когти сразу нельзя), напильником отшлифовывают неровности и стороны когтя, примыкающие к пальцам; лучше обрезать когти в местном ветеринарном пункте.

Уход за собакой во время линьки. Линька у собак происходит два раза в году. У взрослых собак при весенней линьке выпадает зимняя пышная шерсть и густой подшерсток, при осенней, более длительной, летняя шерсть заменяется густой зимней с плотным подшерстком. У некоторых собак, содержащихся в квартирах, нередко наблюдается непрерывная линька. У щенков и молодых собак линька проходит с частичным изменением окраса шерсти.

Во время линьки чистка собаки требует некоторой осторожности из-за повышенной чувствительности кожи. Удалять с тела собаки отмирающую шерсть нужно без всякого усилия, не выдергивать ее. Ежедневное и аккуратное удаление гребнем и щеткой вылинявшей части шерсти и подшерстка крайне необходимо.

примеры стрижки:Стрижка собак
Вопросы о собаках...
Выбор щенка
Развитие щенка
(таблица роста)
Видео с выставок
Изготовление  комбинезона для собак
Советы ветеринаров..
Каталог сайтов
Стрижки
Стрижки
Стрижки
Стрижки
Стрижки
Стрижки


 Рады приветствовать тебя у нас в гостях, в ЗООСАЛОНЕ питомника "Эстрелла Дель Дон".

 В нашем ЗООСАЛОНЕ триммингуются наши собаки, туда же мы приглашаем владельцев собак, которые хотят получить красивую стрижку своего питомца по невысокой цене. Наши мастера профессионального класса обучались в голландском салоне красоты Hondentrimsalon Andrey Shmal

Проверка тиц pr
Яндекс цитирования
Яндекс.Метрика
Новости на сайте...
© Питомник «Estrella Del Don» 2011 год.
Описание работ

1. Чистка анальных желез - 300-500 руб.

2.. Снятие зубного камня- 500-1000 руб.

Новая услуга.
Так запускать животных не следует
Зоосалон